Испанские зарисовки. Часть 1: Мадрид, Толедо, сталь, и немного кухни

1 день: Madrid центр. Посещение Palacio Real de Madrid (до 18:00) и Национального музея Прадо (до 20:00). Ночь в Мадриде.

2 день: выезд в Toledo (1:00, 74 km), осмотр города и кузницы Mariano Zamorano Fábrica de Espadas, выезд в сторону Granada с ночевкой посередине (например, в Santa Elena 2 часа, 204 км).

3 день: выезд в Granada (1:40, 165 km), посещение Algambra, осмотр центра Granada, вечернее шоу фламенко, ночь в Granada.

4 день: выезд в Ronda (2 часа, 178 km), осмотр города, ночь в Ronda.

5 день: выезд в Jerez (1:30, 112 km), осмотр города, посещение Bodegas, ночь в г. Херес.

6 день: выезд в Seville (2:20, 92 km), осмотр города, ночь в Seville.

7 день: выезд в Cordoba (1:40, 140 km), осмотр города, вечернее шоу лошадей. Ночь в Cordoba.

8 день: возвращение в Мадрид с остановкой в Aranjuez (из Cordoba 3:20, 345 км), осмотр дворца.

Если Вы планируете арендовать авто для поездки - учтите, что в старинных городах очень узкие улочки, очень узенькие и маленькие парковочные места. На небольшой по габаритам машине будет легче парковаться и путешествовать. Максимальная скорость на магистралях 120 км/ч, качество крупных дорог отличное.

Мадрид (Madrid)

Как каждая столица - богат на достопримечательности. Здесь можно провести день, неделю, сколько хотите, и всегда будет чем заняться. Мы же попытаемся объять необъятную Андалусию за неделю: для этого потребуется максимальная собранность. Итак, на Мадрид выделяем всего 1 день!

Королевский дворец Palacio Real de Madrid, где всё говорит о королевском величии и имперском размахе. Блестящие (немного ослепляют) интерьеры! Место из разряда “must to see”.

Особенно поражают два зала, действительно оригинально оформленные (единственные в своем роде). «Зал Гаспарини», по имени создателя, неаполитанца Матиаса Гаспарини. Здесь стены убраны шелковыми панелями, вышитыми серебряными нитями, узор переходит на потолок и мрамор пола. Техника совершенна, стыки панелей (шелковой основы) видны, но они покрыты шитьем (т.е. вышивка идет сплошным полотном, как будто узор пришивали сразу к стене). Глаз не оторвать, мозг кипит!

«Фарфоровая комната», оформленная по указу короля Carlos III фаянсовыми панелями, по эскизам итальянских мастеров Каподимонте на Королевской фарфоровой фабрике в Буэн-Ратиро, около Мадрида*. Впечатление, что находишься (к сожалению, далеко не в одиночестве) в летней беседке, увитой виноградом.

Великолепная Palacio Real de Madrid – богатое и представительное собрание средневековых рыцарских доспехов, включая парадные, конные, детские, восточные! Очень много, отличной сохранности, разнообразно невероятно: интересно всем!

Palacio Real, Calle de Bailén, s/n Madrid. Ежедневно, с 10:00 – 18:00. Очереди всегда (очень!) длинные, билет лучше приобрести заранее на сайте).

Второе место мирового значения - Национальный музей Прадо (исп. Museo Nacional del Prado). Все идут на Гойю, а придя – утопают в Тициане, Фра Анжелико, Рафаэле, Эль Греко… Поэтому на сайте гуманно разработаны маршруты по времени (на 1 час, на 2, и т.п.). Планируйте время на визит.

Museo Nacional del Prado. Calle de Ruiz de Alarcón, 23 Madrid.

Знаковое место - музей при клубе футбольной команды «Реал Мадрид» (Real Madrid) на стадионе Сантьяго Бернабеу (Santiago Bernabéu).

Santiago Bernabéu. Avenida de Concha Espina, 1, Madrid.

Толедо (Toledo)

Один из древнейших городов Испании. В свое время был богат безмерно, к тому же город хорошо сохранился с XV века. На Толедо жестоко выделяем полдня: проездом из Мадрида в Гранаду.

Толедо в оборонительном плане, до изобретения артиллерии, место неприступное. С трех сторон горное плато окружает река с обрывистыми берегами, с 4-й крутой, неприступный склон. Но именно это естественное укрепление и стало препятствием к развитию города. А после переезда столицы в Мадрид, Толедо и вовсе застыл в древних стенах на 500 лет.

Стандартная фраза «Вы видите эти улицы такими, какими их видел великий...» здесь уместна. Истинно средневековая атмосфера, правда, несколько размывается толпами на узких улочках, и отсутствием духа обитаемого жилища (только первые этажи пестрят сувенирами и ресторанчиками, верхние производят впечатление припудренного запустения). Город миниатюрен по меркам современного человека, но это впечатление поверхностное. Попробуйте его обойти поперёк или вокруг.

Так как город застраивался «естественным образом», то есть стихийно, невероятные лабиринты улочек, и очень крутые подъемы могут вымотать кого угодно. Поэтому потребуются силы, время, и навигатор. А можно просто «потеряться» в Толедо и насладиться «свободным поиском во Вселенной».

«Коротенько, минут на сорок» историческая справка. Если история сейчас вам не интересна - можно пропустить.

С V века, и до захвата арабами в 711 году, город Толедо был столицей государства вестготов (вестготы - германское племя; одна из 2-х ветвей племенного союза готов (вестготы и остготы).

В 711 г семитысячный берберский отряд, под командованием Тарика ибн Зияда высадился на мысе Гибралтар с целью «разведки боем». Они на 4 кораблях переправились через пролив. По мере того, как корабли перевозили людей и лошадей, Тарик собирал их возле одной из прибрежных скалистых гор. С тех пор этот мыс носит имя полководца - Джабал аль-Тарик, «Гора Тарика», модифицированное в Гибралтар.

По мере продвижения в глубь территории, берберы не встречали значительного сопротивления, многие города открывали им двери добровольно. Видимо, на момент вторжения, малочисленный господствующий слой вестготов порядком надоел местному униженному романо-иберийскому христианскому населению. А для задавленного налогами и бесправного иудейского населения арабы вообще были спасительной альтернативой.

И вот, в битве при Гвадалете (Batalla de Guadalete), таки произошла битва сил короля вестготов Родериха с берберами. В итоге вассалы предали Родериха (было за что), а победитель получил большую часть полуострова. Арабы были встречены местными жителями как освободители. Тарик, невзирая на приказы своего осторожного начальника Мусы ибн Нусайра, увлекся и легко покорил Кордову, Малагу, и столицу - Толедо.

Строго говоря, берберы были передовым отрядом, который арабы предусмотрительно пустили авангардом. Берберы - кочевники северной Африки - приняли ислам незадолго до этих событий. Покорившие их арабы предоставили им выбор: либо берберы навсегда остаются в подчинении, либо принимают ислам, и входят в состав армии победителей. Так что это был почти добровольный и взаимовыгодный союз.

В июне 712 г прибыл начальник Тарика – араб Муса ибн Нусайр с мощным арабским войском численностью в 18000. Тарик был наказан за неуважение к приказам (посидел в тюрьме с годик), но затем оба военачальника вместе продолжили завоевание.

Однако, в 714 г халиф Валид I вызвал их «на ковер» в Дамаск. Халиф изволил сердиться за то, что военачальники (популярные в народе) не следовали его приказам, а только сообщали о своих победах. Тарика и Мусу отправили в отставку и подвергли опале (т.е. потенциальные конкуренты, любимые в народе, были убраны со сцены).

К 714 г практически вся Испания вошла в состав арабского Халифата, достигшего своих максимальных размеров. Дальнейшие попытки расшириться (в сторону Франции) не удались. Арабы называли захваченные земли Аль-Андалус. Период расцвета пришелся на IX—X века, взаимопроникновение культур и технологий дало мощный импульс к процветанию страны и созданию самобытной атмосферы.

Между тем, арабские отряды регулярно нападали на Аквитанию, доходили до Бордо и «долины Луары». До 732 года, когда в битве при Пуатье объединившиеся франки, во главе с Карлом Мартеллем (основателем династии Каролингов) победили арабов. С этого момента начинается обратное движение – освобождение полуострова от завоевателей.

Официально считается, что Реконкиста - освободительное движение сопротивления - начинается с 722 года. Христианские королевства севера непрерывно с момента захвата вели Крестовый поход за освобождение территорий.

Не стоит думать, что внутри Халифата все было стабильно, а успех Реконкисты стал возможен благодаря только успешным боевым действиям христианских королевств. Халифат раздирали внутренние проблемы: межэтническая вражда между арабами и берберами, идеологические противоречия различных исламских течений. Все это привело к раздробленности и ослаблению власти.

Безусловными национальными лидерами Испании стали Королева Изабелла I Кастильская (та самая, которая помогла Колумбу наконец-то отправиться в путешествие его мечты) и Фердинанд II Арагонский. Именно их свадьба в 1469 послужила мощным импульсом к освобождению территорий.

Последний Гранадский эмират пал в 1492 г.

Фердинанд и Изабелла провозгласили себя католическими королями. На деле это значило официальную монорелигию для нового объединенного государства (а ведь значительная часть населения исповедовала иудаизм или мусульманскую веру). Были приняты законы, по которым мусульмане и евреи, не желающие обращаться в христианство, должны были покинуть Испанию, при этом оставить всё свое недвижимое имущество. Те, кто не хотел уезжать, должны были принять католичество. Если так ставить вопрос, да еще с конфискацией… Многие поменяли веру формально, соблюдая по факту изначальную. Денег в казну поступило меньше ожидаемого (видимо).

И начался период испанской инквизиции. Основная цель ее заключалась в приведении новообращённых к полной каноничности веры, без всякой там мацы на праздник, или хаджа вместо крестного хода. А то, понимаешь, "Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали"... Новообращенным сначала «ставили на вид», потом штрафовали, потом уже казнили. Это если без красок, а какими методами из вразумляли?

Я читала, что масштабы действий инквизиции намеренно преувеличивались протестантскими (чьё учение запрещалось испанской цензурой) и еврейскими авторами, ввиду того, что именно против них были направлены основные усилия инквизиции. Не знаю… Даже если преувеличение значительное – это печальная страница истории. Кстати, интересно в связи с этим перечитать Достоевского «Братья Карамазовы», главу «Великий инквизитор».

Новому государству, формировавшемуся более 700 лет в постоянных войнах, действительно требовались средства (личный аскетизм королевы Изабеллы, кстати, косвенно подтверждает это). Считается, согласно архивам, что соотношение казней и наказаний в виде конфискации или штрафа было примерно 1:10 (1 казнь на 10 конфискаций). Первый архивный отчет на эту тему дает цифру в 8.800 казненных и 90.000 конфискаций, сейчас эти цифры стало принято считать завышенными.

Конечно, не стоит забывать, что в тот же период времени в протестантских странах Европы (германские государства, Швейцария, Швеция), Англия и Шотландия, ведьм массово сжигали на кострах, или топили по приговору просто светского суда тройки...

Да, о чем это я?! Ах, Толедо!!! Вернемся.

Блеск клинка

Толедо, под названием Толайтола, был мусульманским с 711 до 1085, когда кастильский король Альфонс VI отвоевал его у мавров. Город был резиденцией кастильских королей, вплоть до брака Изабеллы I. А что мы знаем о Толедо? Первым делом вспоминается толедская сталь. Почему эфес никогда не отламывался? Почему клинок сгибался под 90⁰ без ущерба? В чём отличие толедской от дамасской стали?

Оказывается, оружие в Толедо делали со времен основания города. Город сформировался вокруг кузниц иберов. Считается, что армия Ганнибала была экипирована оружием из Толедо, а это III век до н.э. Потом Толедо был и оружейной столицей Рима, и Великой Римской империи готов.

В Дамаске довели до совершенства технологию закалки стали, привезенную из Северной Индии. Дамасские мечи с красивым рисунком становятся идеалом, обладающим чуть ли не магическими свойствами. Есть мнение, что толедская сталь - та самая дамасская, привезенная сюда арабами. Это было бы просто, а жизнь много разнообразнее. Основное отличие на тот момент дамасской стали от толедской - пластичность. Лезвие можно было гнуть на 90⁰ без деформации, лезвия были предназначены для режущего и колющего оружия. Толедская сталь была предназначена для рубленых ударов, пробивающих доспехи: прочная, но не пластичная.

Но, после освобождения этих земель, Кастилии потребовалось много оружия, превосходящего качеством оружие арабов. Время бросает вызов мастерам Толедо. Образцов стали у них было много, опыта предостаточно. Представьте себе процесс изучения состава стали без реагентов, микроскопов, когда температуру пламени в горне или металла определяли визуально. Однако, толедцы определили, что красивые разводы на стали являются не искусственными, а естественными, при смеси твердой стали с мягким железом. Кузнецы стали ковать клинки, чередуя мягкие и гибкие слои с жесткими. И они смогли обойти дамасскую сталь по качеству, ведь режущая кромка дамасского клинка со временем становилась зазубренной, потому что мягкое железо выкрашивалось при эксплуатации.

В Толедо изобрели стальной бутерброд! Клинок формировался слоями. Посередине располагали мягкое и пластичное железо «alma de hierro» (душа железа) – оно придавало клинку гибкость. К alma de hierro крепился эфес, поэтому лезвие никогда не отламывалось. Железо оборачивали сталью. Из стали выковывали режущие кромки, которые не крошились. Получился гибкий и прочный клинок подходящий и для рубящих и для режущих ударов.

Вставочка-примечание: Дорогой товар, пользующийся спросом, было выгодно подделывать и тогда, и сейчас. Подделки заполнили Европу до такой степени, что в 1567 король издал указ: «Приказываю отказывать в крове и помощи тем, кто привозит в наше королевство любые мечи, и, чтобы мечи, изготовленные в Толедо, имели метку и знак мастера, которым были сделаны, и места, где были произведены, и, если у кого будет найден фальшивый, отнимать этот меч».

Не прошло и 500 лет после освобождения Толедо от арабов, как местные клинки стали самыми лучшими. Город процветал, богатство, как талая вода с сосулек, буквально капало с крыш на мостовые! Последствия мы можем лицезреть в достопримечательностях Толедо – средневековый «шикардос», как сказала бы одна моя знакомая.

Купить.

С появлением огнестрельного, холодное оружие постепенно становится больше сувениром или атрибутом церемоний. Хотя сувенирные лавки завалены «толедской сталью», это в 99,9% случаев подделки. Не торопитесь покупать сувенир. Подумайте только, что не более пяти семейных кузниц до сих пор еще делают толедские клинки для испанского королевского двора и редких коллекционеров. Стоимость настоящего клинка начинается не с одной тысячи евро. Конечно, в этих же мастерских можно приобрести их оригинальные изделия по цене от 150 евро (эта слабость производителя, ну не смотреть же, как толпы в твоем городе сметают подделки, а ты такой прекрасный, и один клинок продать не можешь), но сталь будет по-честному - простая.

Мы посетили кузницу (и магазин) мастера Mariano Zamorano. Он с удовольствием показывает и рассказывает. Удобное расположение – прямо в центре старого города. Надо учесть, что сама кузница работает только в будни, а магазин - все дни.

Mariano Zamorano, Fábrica de Espadas. Calle Ciudad, 19, 45002 Toledo, Espagne.

Есть другие кузницы и магазины:

Espadas y Arte de Toledo. Магазин C/SAN JUAN DE DIOS, 10 45002 TOLEDO ESPAÑA, ежедневно 10:00-19:00.

Espadas y Sables de Toledo, S.L. A-42, 45280 Olías del Rey, Toledo.

Artesanía tradicional toledana SL Ctra. Piedrabuena, 16, 45004 Toledo.

Собор Святой Марии Толедской

Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo я бы назвала второй по значимости достопримечательностью Толедо. Вообще, это  главный собор Испании, и кафедра архиепископа толедского, верховного иерарха страны.

О, сколько раз на этом месте возводились храмы! Сначала римляне, потом, в 587 г., вестготы, исповедовавшие арианскую ересь, затем арабы поставили мечеть. В итоге, с 1226 здесь стоит католический храм, который еще 300 лет перестраивали и декорировали. Внешний осмотр здания ничего не дает. Ну огромный (длина 120 м, ширина 60 м, колокольня 90 м), но какой-то прямоугольный, и тускло- аскетический. Надо отстоять очередь за билетом. Кстати, во все привлекательные для туристов соборы Испании вход за денежку…

Главное впечатление от собора: «как я это богатство люблю и уважаю» (из м/ф «Падал прошлогодний снег»):

В убранстве собора - все самое лучшее! Если картины - то Эль Греко, если дароносица - то 200 кг золота, и немножко серебра; все самые именитые архитекторы Испании поработали здесь.

Основные части собора: Ворота часов (Puerta del Reloj ) - Главная капелла (Puerta del Reloj) - Капелла Transparente - Ризница (Sacristia) – Главная сокровищница (Tesoro Mayor).

На фото - очень эффектное Световое окно (El transparente), я бы назвала его «Путь в небо»:

Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo. Calle Cardenal Cisneros, 1 Toledo.

Основное удовольствие в Толедо – просто побродить по улочкам, заглядывая во все закоулки, попробовать местных деликатесов и вина (об этом ниже). Толедо стоит на реке Taje, в устье которой располагается город... Лисабон! Кстати, очень приятно прогуляться по набережной вокруг города. Есть еще пара достопримечательностей, но не могу сказать, что они так уж важны.

Как во многих "приличных" городах современной Европы, в Толедо есть римские постройки На Avenida de la Reconquista - остатки римского колизея на 13.000 мест.

Толедский Алькасар (Alcázar de Toledo), бывший одновременно и крепостью, и резиденцией правителя. На месте современного здания были резиденции римских, вестготских, арабских, испанских правителей Толедо.

То, что можно увидеть сегодня - это наследие последних. От арабов остались лишь юго-западные ворота. Альфонс VI почти полностью перестроил замок после того, как Толедо вошел в состав Кастилии. Но уже в 1710 замок горел, во время войны за «Испанское наследство»; во время наполеоновских войн его подожгли французы: для надежности; в гражданскую войну 1936 года в Толедо велись ожесточенные бои, и замок был разрушен, по традиции, «до основания». Сейчас его восстановили (для туристов), т.е. "купи билет и включи фантазию" (внутри пустовато).

Alcázar de Toledo. Calle de la Union, s/n, Toledo.

Дом-музей Эль Греко (Museo del Greco). Исторически этот дом не имеет отношения к художнику: он принадлежал королевскому казначею Самуэлю Леви. Дом Эль Греко располагался неподалеку, и не сохранился. В начале XX в. маркиз Вега-Инклан организовал в доме Леви галерею картин Эль Греко, воссоздав обстановку Толедо XVI в. Подлинных вещей Эль Греко, за исключением картин, здесь нет. Картины позднего периода творчества художника, заявлены в количестве 13 штук.

Casa Museo de El Greco. Paseo Tránsito, s/n, Toledo.

А вот и немного кухни

Традиционную кухню региона Кастилия-Ла-Манча (Castilla-La Mancha), столицей которого является Толедо, можно охарактеризовать «Все что было хорошего в доме - мелко режем, тушим, и подаем горячим». Сервантес в «Дон Кихот» упоминает больше сотни блюд кухни Ла-Манчи: нынче рецепты эти забыты. Оно, может быть, и к лучшему. Например, «Duelos y quebrantos» (Битвы и поражения) – это жареный на сковороде кусочек сала, куда добавляется все, что есть в измельченном виде, и разбивается пара яиц. Или вот еще - Pisto manchego (Рататуй Ламанчи) – это вообще сезонные тушеные овощи: то, что выросло в огороде в данное время.

Зато местный сыр Manchego с охраняемым названием «Queso manchego» из молока местной манчегской породы овец – один из самых знаменитых сыров Испании.

В Испании поначалу, возникает желание завтракать, обедать и ужинать отменным хамоном (jamón - «окорок»). Он же во Франции называется Jambon, и есть небольшие вкусовые различия. Но уже через 2 дня мысли об овощах преследуют неотвязно.

Вина Ла-Манчи вполне приятны, и даже разнообразны. Так как они не раскручены (поэтому цены еще приятнее), пытаться найти знакомые слова на этикетке бессмысленно. Надо пробовать, и находить вкус, который нравится именно вам.