Города, деревни, регионы   Путешествия и отдых

Бретань (Bretagne) – мечты, розовый гранит, корсары, устрицы, фаянс, ветер и сказка!

16 августа 2021  © AveFrance

Бретань – это рассказ о борьбе за независимость: от франков, затем от анжуйцев и герцогов Нормандских, и, наконец, от Англии; на фоне постоянных поисков независимости от Франции. Видимо, не меняется ни ситуация, ни отношение к ней бретонцев.

Наше путешествие начинается с Мон-Сен-Мишель (хотя он – не Бретань, а относится к региону Нижняя Нормандия). Но взаимный спор о его принадлежности Бретани или Нормандии аргументировано продолжается до сих пор. Главное для туриста, что увидеть Mont Saint-Michel (Мон-Сен-Мишель) – мечта, можно сказать, детства…

«…Я направился к нему через пески, не сводя глаз с этой грандиозной драгоценности, огромной, как гора, изящной, как камея, воздушной и легкой, как кисея. Чем ближе я подходил, тем больше восхищался, потому что в мире, может быть, нет ничего более поразительного и совершенного…» – Ги де Мопассан «Легенда о горе Святого Михаила».

В 708 г. на границе Бретань / Нижняя Нормандия, на острове-скале был заложен монастырь Архангела Михаила, куда паломники столетиями шли пешком, порой по пояс в воде. А те, кто замешкался и не успевал до прилива – сильно рисковали. Скалу отделяют от берега 6 км воды, которая уходит во время отлива.

В 2009 провели реконструкцию дамбы (которая нарушала естественную циркуляцию воды в заливе) и построили гидротехнический комплекс. Современный турист с комфортом проезжает на автобусе до главных ворот Мон-Сен-Мишель. Во время весеннего и осеннего равноденствий, когда приливы особенно сильные, скала превращается в остров. С вершины открывается космический пейзаж на залив.

Исторически:

Англичане во время 100-летней войны не смогли захватить остров! Одно время было модно совершать сюда детские паломничества, часто без родителей (как Вам историческая трансформация «летнего отдыха на море»?).

В XV веке король Людовик XI основал здесь рыцарский орден во имя Архангела Михаила. Затем установили тюремную клетку (изобретение кардинала Балю), т.е. действующий монастырь соседствовал с тюрьмой. Клетку сделали на славу, она прослужила 300 лет, до 1777.

Во время революции тюрьму расширили за счет действующего монастыря. При наполеоновском правлении наконец-то определились… Монастырь закрыли. Остров стал государственной тюрьмой для опасных преступников до 1863 г.

Первая мировая война прошла мимо, да и Вторая пощадила. В год тысячелетнего юбилея (в 1969) монастырь открыли вновь. Если прорваться через туристический «нижний город» с его толпами в сувенирных магазинах, и подняться в аббатство – там дышится, восхищенно смотрится на бесконечный горизонт. Там, под охраной Архангела Михаила — вечно-живое, парящее…

Здания на скале построены в стиле «пламенеющая готика» и датируются 10-14-16 веками. Шпиль возносится на 155,5 м над уровнем моря. В 1970 г, с вертолета, на шпиль установили статую Архангела Михаила – защитника и путеводной звездочки, венчающего весь невероятный Мон-Сен-Мишель.

Организационно:

Гостиницу лучше бронировать в специально выделенной туристической зоне напротив острова. Оттуда постоянно ходят бп автобусы к скале, есть много точек питания, хороший (да, бывает и такое) сувенирный магазин, парковка и туристический центр. Гостиница предоставляет (запросить заранее) код на въезд на территорию туристической зоны к гостинице. За выезд надо платить 9 Евро каждый раз.

Посещение Мон-Сен-Мишель лучше разделить на 2 этапа:

1. После закрытия аббатства в 18:00 основная масса туристов уезжает и можно спокойно осмотреть «нижний город» и поужинать с видом на залив.

2. Утром следующего дня подняться в монастырь (вход платный, очередь, билеты лучше брать заранее в гостинице). И там смотреть во все глаза, дышать простором и побродить по средневековым лабиринтам аббатства.

Еще интересно попасть в воскресенье в 11:30 на мессу.

Что еще интересного?

Знаменитый местный ресторан La Mère Poulard «У матушки Пуляр», открытый в 1888. Мадам Пуляр (1851—1931) внесла вклад во французскую кухню оригинальным омлетом L’Omelette La Mère Poulard, взбитым исключительно вручную в медной посуде, жареном на открытом огне. Казалось бы – ерунда какая! А нет же, судя по стоимости порции = 40 €.

Совершенно бесплатно к омлету подаются виды на сотни автографов звезд, в том числе, Эрнеста Хемингуэя и Ива Сен-Лорана.

Hôtel et Restaurant La Mère Poulard. Grande Rue – BP 18 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL.

! Еще интересно попасть в воскресенье в 11:30 на мессу: Аббатство

Я, еще не зная этой местной достопримечательности, заказала омлет в другом местном ресторанчике. Конечно, он был не настоящий (!), а только «в стиле», и за 8 евро. Доедала я эти белковые пенки исключительно «из уважения к хозяйке». Гоголь-моголь, вылитый на тонкий прожаренный слой классического омлета. Но 40 евро, чтобы узнать правду – я не так и не решилась… Расскажите потом…

Будучи в Мон-Сен-Мишель, в зависимости от вашего расписания, на обед можно поехать (на авто) до: Канкал(я), Сен-Мало и Динан(а).

Бретань – Сен-Мало

Город Сен-Мало (Saint-Malo) назван в честь Святого Мало (Malo 487—565 гг.), одного из семи святых основателей Бретани. Сен-Мало всегда был богатым городом и крупным портом. Проще говоря – столицей французских корсаров, чей промысел процветал долгое время на Атлантическом побережье Франции. В «эпоху бурных» 1590-1594-х жители Сен-Мало даже изгнали королевского наместника, и объявили город самостоятельной республикой. Но потом пришли ко взаимовыгодному балансу, и Сен-Мало стал центральным портом корсаров с XII до XVIII.

Корсары были «благороднее» простых пиратов, они занимались работорговлей во вторую очередь, а в первую занимались благородным захватом торговых (и прочих) судов стран, с которыми Франция находилась в натянутых отношениях. И зоной их действий была не только Бретань. Они имели большую и стабильную прибыль процентом от сданной официальным органам власти добычи (само судно, его груз, выкуп от пленных), право на защиту и уважение, а также романтический ореол.

Чтобы стать корсаром официально, надо было получить патент от правительства. Для этого необходимо было внести залог и найти поручителей. Это делалось для того, чтобы под видом корсаров в море не уходили пираты, которым было все равно, на кого нападать, и которые чаще угрожали собственному, чем вражескому, судоходству. Высшим признанием заслуг корсара во Франции считалось внесение его в списки офицеров флота. Есть даже французская опера «Флибустьер» про это.

В середине XVIII века эра вольных пиратов и корсаров заканчивается, и лишь наполеоновские войны на короткое время возобновляют их активность.

Форпост Сен-Мало — крепость, построена в XV-XVIII. Герцог Бретани уступил город (по дружбе, наверное) королю Франции в 1395. Когда в 1424 город вернули герцогу (в качестве алаверды*, наверное), бретонцы и начали строить крепость. Крепость была полностью восстановлена после бомбежек 1944.

Сегодня в крепости — галерея исторических восковых фигур, и Городской Исторический Музей (Musee d’Histoire de la Ville et du Pays Malouin).

* Алаверды — означает передачу тоста следующему на празднике.

Приятно прогуляться по городу и пообедать в ресторанчике с морской кухней. Интересно попробовать местный пирог на сливочном масле Le kouign-amann [kwiɲaˈmɑ̃nː], произносится примерно как «куинь-аман», ну он один такой – не промахнетесь, если просто показать пальцем.

Путешествуя, и любуясь красотами этих мест, вспомним, что:

Атлантический вал* — мощнейшие укрепления в Бретани и островах, сохранившееся до сих пор.

– Вал строили военнопленные и ост-арбайтеры**. В процентном соотношении вынужденные строители были в основном из Советского союза. Большинство из них остались на безымянных кладбищах концлагерей.

– Города Сен-Мало, Брест, Гавр, Сен-Ло, Кале, Булонь де Сур Мер, Каен в 1943-44 гг. были превращены в руины. вообще Бретань сильно пострадала. То, что мы видим сейчас – плоды многолетних трудов французов по восстановлению этих мест.

Атлантический вал* – мощная система оборонительных сооружений фашистов во всему Атлантическому побережью от Норвегии до Испании. Годы строительства 1940-1944, на момент атаки войсками союзников успели построить ок. 30-40%.

Ост-арбайтеры** – насильно перемещенные гражданские лица. Народы СССР с оккупированной территории и собранные по Европе эмигранты.

Бретань – конечно, устрицы…

А, Канкан? Нет, Канкаль! Канкаль (Cancale) – устрицы, понимаэшь?!! И в этом Бретаньвпереди всей Франции.

«Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по «Клубу кинопутешествий», остроту мнений по хрестоматии… Прошу к столу — вскипело!» (М. М. Жванецкий).

Канкаль основан бретонским монахом, Св. Мееном (Saint-Méen) ок. 545 г. Местность романтически называют «Изумрудным берегом», в компенсацию здешней погоде, наверное. В 1545 парижские échevins (эшевен — в средневековой Франции престижная должность снабженца королевского двора) заключили контракт с Канкалем о поставке свежих устриц 2 раза в неделю к королевскому столу. Видимо, за свежесть оных Канкалю был дарован титул города. Общая площадь местных устричных плантаций достигает 400 га.

«Она знала, что значит и за какие деньги приобретается эта простота»«Анна Каренина», Л.Н.Толстой.

На длинной-длинной набережной, в крохотных ресторанчиках и просто на парапетах, сидят люди, обратив взор к бескрайним просторам воды и неба и… вкушают в первозданной простоте устрицы. Но простота эта была бы не совершенной без серого хрустящего хлебушка с чесночным маслом, ледяного белого, и лимончика!

La Ferme Marine – единственная (по крайней мере, я не нашла других) ферма устриц и ракушек, которую можно посетить с экскурсией на английском или французском. Показывают производство, краткий курс устриц-ведения: от размножения, до особенностей упаковки и транспортировки. Есть дегустация свежайшей устрицы. Именно в кол-ве 1 (одной) штуки, но какой!

La Ferme Marine «L’Aurore» 35260 Cancale. Семейный билет (2 взрослых и 2 ребенка) 22 евро.

На фото — устрицы с понятным нам названием Tsarskaya, производителя Parcs Saint Kerber, в том числе и для российского рынка. Они выращиваются на глубине от 5 метров в отлив, до 13 метров в прилив. Средний возраст такой устрицы близок к Бальзаковскому (по устричной шкале), от 3 до 5 лет.

Но это не самая редкая и дорогая устрица! Герб города Канкаль украшен 10 плоскими устрицами Belon (лат. Ostrea edulis).

Сейчас во Франции выращивают на устричных фермах — Нормандия, Бретань, Бискайский залив и Средиземное море — всего 2 вида устриц. 1% плоских устриц Ostrea Edulis (Belon), и 98,8% полых устриц Crassostrea Gigas (Creus): 0,2% оставим для не статистических остатков вида Crassostrea Аngulata (Португальских).

Как дошли до жизни такой?!

Немного теории, скрашивающей нашу с Вами реальность:

Родиной плоской устрицы была территория Северной Европы, от Норвегии до Франции и Великобритании. Жили они в меньшем количестве и в Средиземном море. Рим потреблял огромное количество привозных Ostrea Edulis.

Во Франции они называются общим термином «huîtres plates» (плоские устрицы), но в каждом регионе есть особенности.

Бретань: Belon (белон)по названию реки Belon. Аркашон: Gravette (гравет). Марен-Олерон: Marennes (марен). Лангедок, на Средиземном море: Bouzugue (бузик).

Плоские устрицы Belon относительно плохо размножаются и менее устойчивы к болезням. Поэтому к концу ХIХ века промысел диких плоских устриц во Франции имеет только Бретань.

В 1860 в Аркашоне появились глубоководные устрицы из Португалии (Crassostrea Аngulata). Их стали называть huîtres creuses (крёз) из-за полости внутри. А получилось это так: своих устриц для местного французского рынка не хватало, их импортировали из Португалии. Однажды, из-за шторма корабль с устрицами сильно задержался в пути. Устрицы стали портитьсяи, увы! Пришлось их выкинуть в мелководном заливе. Видимо от счастья, оставшиеся в живых устрицы Crassostrea Angulata быстро расплодились в этом районе.

В 1920 эпизоотия (эпидемия в животном мире) почти полностью уничтожила плоские устрицы Ostrea edulis в Бискайском заливе. А вирусная эпизоопия 1966-1970 гг. и заболевание (гемоцитарный вироз) 1970-1973 гг. уничтожили португальские Crassostrea Angulata.

Решение нашли в замене вида: привезли тихоокеанских японских устриц Crassostrea Gigas, которые хорошо прижились в Бискайском заливе и получили у французов общее название крёз (huîtres creuses).

Надо сказать, что район Канкаля – самый удачный для выращивания устриц, идеальное для них сочетание приливов и отливов, температуры воды и погодных условий в целом. В иных местах, которые мы очень любим, тоже вкусные устрицы, но в Канкале они – просто идеальны.

Будьте готовыми, что во Франции при заказе устриц Вас спросят: «Какой размер предпочитаете?» А Вы уже знаете, о чём это они!

№ / Вес (грамм): 1 / от 110; 2 / 80 — 110; 3 / 50 — 80; 4 / 30 — 50; 5 / до 30;

На практике надо найти свой баланс между (как бы это выразиться?) тем, насколько приятна устрица на вкус? и тем, сколько места она занимает во рту? и насколько ее приятно жевать. Самая классика для Крёз — №3, обычно…

Интересно: в Азии и Америке устрицы исторически готовили на огне. В Европе ели сырыми. В частности, это объясняется тем, что Крёз более мясистые, и раковина, как кастрюлька – удобна для приготовления на огне. А Belon тонкие — что там жарить-то?

Что же питательно-оригинальное дает нам Бретань вообще?

Устрицы, морепродукты, рыба.

Блины crêpes (креп) из пшеничной муки и galette (галет) из гречневой муки с начинками.

Пироги le kouign-amann (куинь-аман) на сливочном масле, и Far Breton (фа бретон) с черносливом.

Напитки Breizh Cola — безалкогольный, Гречневое пиво, Сидр, Кальвадос.

Бретань – кроме еды

«Мадемуазель Собак слыла культурной девушкой»!Илья Ильф, Евгений Петров.

Chemin des Rochers Sculptés.

Адольф-Жюльен Фуре (Adolphe-Julien Fouéré 1839- 1910)аббат Фуре, названный народом «Отшельник из Ротенёфа», удивительный человек, отшельник, гордость Бретани.

Мальчик был из семьи бретонских крестьян, он с детства был склонен к мечтательности и уединению. Приходской священник, заметив его благочестие и набожность, обучил его основам латыни. Окончил Высшую семинарию в Ренне. Посвящен в духовный сан в 1863 году, со временем его назначили пастором Пемпона (Paimpont). К старости пастор оглох, затем наступил паралич органов речи. Аббат не знал куда отправиться после отхода от дел. По совету пастора из Ротенёфа, который описал свой приход, расположенный вдоль моря и диких скал, аббат поселился там.

Шел октябрь 1893. Чтобы скрасить своё уединение и праздность, аббат Фуре принялся за дело, обрабатывая зубилом камни и гранит. Он никогда этому не учился, никто не давал ему советов и наставлений. Инструменты аббата Фуре были самыми примитивными… И 16 лет до конца жизни Фуре жил пустынником, работая среди гранитных скал. Его языком стали камни, скульптурные изображения заменили ему слова.

На скалистом склоне океана, площадью около 600 кв. м. находятся скульптуры и барельефы Фуре. Chemin des Rochers Sculptés, 35400 Saint-Malo (координаты 48.686780, -1.967523). Открыто 9:00-12:00; 14:00 – 18:00, ежедневно, кроме среды. Билет стоит 2,50 евро.

Динан (Dinan).

Престижный уютный городок с фахверковыми домиками. В отличие от Сен-Мало он практически не пострадал во время Второй мировой войны, и сохранил облик XI в. Расположен в устье реки, здесь проходили все переправляемые морем товары. С появлением железной дороги в XIX Динан утратил торговое значение и превратился в курорт. В 1283 герцог Жан I Бретонский воздвиг городские валы и башни, сохранилось кольцо крепостных стен 2.600 м, донжон и 14 башен.

Замок и форт Фор-Ла-Латт (Fort-la-Latte).

Крепость XIII в. на скале на берегу Ла-Манша, защищавшая вход в залив. Это место впечатляет. Суровые скалы, виды на бушующий Ла-Манш, ветер с ног валит, вересковые поля, простор!

Витре (Vitre). Крошечный, но сказочный городок, с замком, городскими стенами и фахверковым центром. Основан в ХI-ХV вв. для того, чтобы независимая Бретань защищалась от Франции.

Фужер (Fougeres). Старинная охранная крепость. Несмотря на бурную историю, 13-ти башенная крепость дошла без изменений до нашего времени.

(У нас тут есть забавная история про фужер, почитайте – прим. ред.)

Мыс Киберон (Quiberon). Курортный полуостров с бесконечными песчаными пляжами и сосновыми лесами.

Мыс Ра (Point du Raz). Еще один мыс с маяками, ветром и вереском, практически без туристов. Сюда приезжают ради пейзажей и скал, полей вереска, маяков и океана. Мыс связан с именем Мерлина. А именно: это самая западная точка Франции, находится в районе Финистере (Finistère от лат. — край земли). Отсюда виден остров Сен, где родился великий волшебник, переехавший затем в сказочный лес Бросселианд (Broceliande) (см. ниже).

Локронан (Locronan).

Маленький средневековый городок (статус города получил в 1505). Название переводится как «Скит Святого Ronan», в честь ирландского монаха, который в V веке обратил в христианство местных жителей. Расцвет Локронана пришелся на XV, благодаря мануфактуре конопляных тканей. С тех пор официально в центре городка не было построено ни одного нового дома. Для большего сходства с эпохой Средневековья все провода проложены под землей. Машин нет, весь город (Потемкинского типа)- пешеходная зона (авто оставляют на платной парковке за 4 Евро у въезда в город).

Удобная чистенькая форма аутентичности: гужевого транспорта нет, а канализация есть. В каждой дверке – сувенирный магазин, цены соответствующие. Ждут нас там, одним словом. Только посещайте его не в пик сезона и не в разгар дня (настолько много людей, что фото не получаются).

Бретань – гордость (одна из)

Берег Розового Гранита (Côte de granit rose). Настоящий природный феномен! Сюда можно смело ехать на целый день – гулять, дышать, купаться (в хорошую погоду).

Розовым гранит бывает не всегда, в основном в лучах восходящего или заходящего солнца. Но не только цвет, а размеры и формы гранитных глыб впечатляют. Маяк, восстановленный после войны, как вишенка на торте, венчает природные красоты. Очень оригинально вписаны в гранитные глыбы домики с белыми кружевными занавесочками, утопающие в буйных кустах сине-сиреневой гортензии и вереска.

Однако, местные пейзажи чем-то напоминают озеро Байкал… А может быть, у Вас свои ассоциации?

Вдоль берега идет т.н. “тропа таможенника”, GR34, с видами на фантастически красивую береговую линию. Это один из многих пешеходных маршрутов Франции. Тропа начинается от Plage De Trestraou, ходьбы на 3 часа (с остановками). Самое зрелищное начинается со второй половины маршрута, окончание в поселке Ploumanac’h (Плуманак) где есть очень красивые места в районе Plage de Saint-Guirec.

Поселиться удобнее в Perros-Guirec (Перрос-Гирек), и рядом с Plage De Trestraou.

Vannes (Ван).

Очень приятный городок с двухтысячелетней историей. Пешеходный маршрут от ворот Сен-Винсен (Porte Saint-Vincent), вдоль городской стены, построенной еще римлянами, до Тюремных ворот (Porte Prison).

Символ города – фахверковое здание XV-XVI вв., украшено скульптурной группой Vannes et sa Femme (в народном переводе: «Лейтенант Ванн с женой»). Адрес: 3 Rue des Halles. Почему лейтенант — не знаю, на вывеске не написано. Видимо, это как с камер-юнкером А.С.Пушкиным – присвоен младший придворный чин, минимально, для приличия. Происхождение сей скульптурной группы так же неизвестно, возможно это была коммерческая вывеска.

P.S. как меняется мировоззрение, современному человеку уже сложно понять где лейтенант, а где его дама…

Забавно: в этом городке неожиданно сталкиваешься с проблемой пробок и парковок, особенно в обеденное время. Откуда родилась игра слов «ну и пробки в этой Ванне!».

Кемпер (Quimper).

Основная достопримечательность  — знаменитый фаянс.

Интересно отметить, что большинство известных марок французской керамики и фаянса появились примерно в одно время.

Стимулом к народному творчеству послужили поэтапно следующие события: ввиду затяжных войн и бедственного положения при Короле-Солнце Людовике XIV (1638 – 1715) издавались «законы о роскоши» в 1689, 1699, 1709 гг. Их назвали «Pompe Funebre de la Mode» (пышные похороны моды). В пользу казны изымались, или облагались большими налогами посуда из золота и серебра, шикарные ткани и т.п. У всех слоёв населения образовывался некий вакуум, например, в сервировке стола. Приходилось приспосабливаться…

Но уже в 1753 мануфактура Севра (по счастливому совпадению одним из владельцев которой стал король Людовик XV) смогла предложить населению широчайший ассортимент фарфоровых изделий бытового назначения. А в 1760 король стал единоличным владельцем мануфактуры и главным «менеджером по продажам». Специальным указом Людовик XV запретил всем лицам, независимо от их звания и профессии, производить и продавать фарфор с росписью и позолотой. Нарушение каралось конфискацией и штрафом. Все мануфактуры, успевшие официально зарегистрироваться, обязывались наносить роспись только синим цветом и ставить зарегистрированное королем клеймо.

Аристократы заполнили вакуум фарфором. Остальные, по нисходящей благосостояния, фаянсом.

HB-Henriot Quimper. Одно из старейших французских предприятий, уже 300 лет производит фаянс в неповторимом бретонском стиле, все росписи наносятся вручную. До 1870 фаянс был сугубо утилитарным – без рисунка, потом придумали расписывать посуду, и появился неповторимый художественный стиль (белый фон, украшенный сценами сельской жизни: дом, церковь, петух и человек — бретонский мужчина «Petit Breton» или женщина в традиционной одежде).

Французское правительство присвоило HB-Рenriot статус «enterprise du patrimoine vivant» — «живого культурного наследия».

Faïencerie Henriot-Quimper — фабрика, музей и магазин. 2-4 Place Berardier, 29000 Quimper. Интересные экскурсии на производство: пнд — сбт. в 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

Musée de la Faïence de Quimper. Музей фаянса Кемпера. 14, rue Jean-Baptiste Bousquet 29000 QUIMPER. Открыт с 15.04 – 28.09.19, пнд – сбт, 10:00-18:00 без перерыва. Закрыт вскр и праздники.

Бретань – менгиры, дольмены…

Карнак (Carnac) – крупнейшие в мире поля менгиров*, и этим все сказано! Возраст инсталяций много больше египетских пирамид (6-3 тысячелетие до н.э.), размеры (в погонных метрах) возбуждающе-мегалитические (4 км., 4 аллеи, более 4000 менгиров)! Понятно только, что они воздвигнуты докельтскими народами Бретани, а название «Карнак» происходит от бретонского «карн», буквально «груда камней» (банально, в общем…).

P.S. Вопрос по истории средней школы РФ: «Сосчитайте, сколько тысяч лет прошло со времени постройки пирамид до путешествия Геродота в Египет?»*** Ох, шож это я…!!!

Комплекс мегалитов

Состоит из 4 аллей (Ле-Менек, Кермарио, Керлескан и Пти Менек).

Аллея Менек (Les alignements du Menec)11 сходящихся веером рядов из 1200 менгиров растянулись на расстояние 1200 м, самая широкая часть = 116 метров, узкая = 63 м. Ср. высота менгиров = 90 см с востока, с запада — до 2,50 м. Выравнивание не является абс. прямолинейным (нас бы запрячь ту лямку тянуть, посмотрели бы какая точность у современного человека. А Вы думали, это инопланетяне побросали в спешке?).

Аллея Кермарьо (L’alignement de Kermario et le Manio)состоит из 1029 камней, выстроенных в 10 рядов длиной ок. 1300 м. (в 450 м от Менек), длина = 1128 м. Линии расположены в виде веера (широкая часть = 96 м, узкая = 36 м). Высота менгиров 6 — 50 см. Аллея Kermario пересекает несколько хребтов и долин, и… пруд.

Аллея Керлескан (Kerlescan)600 менгиров, выстроенных в 13 рядов. Образуют букву V длиной 355 м. Самые высокие камни, как и в других аллеях, находятся на западе, где ряды заканчиваются кромлехом** (сохранился частично). С большой вероятностью он служил для определения равноденствия Солнца. Остались части иных конструкций, как например, менгир высотой 3,70 м.

SITE MÉGALITHIQUE DE CARNAC. 56340 Carnac (01.07 – 31.08 open 9:30 – 19:00) GPS Latitude : 47.591549 Longitude : -3.082395. Билет взрослый 9 евро. Билеты дает право прослушать экскурсовода и побродить между менгиров. Но можно походить самим вдоль низкого заборчика, или вообще прокатиться по всему комплексу на туристическом паровозике.

Лирическое отступление: *** Пирамиды в Гизе построили ок. 2600 г. до н.э., другие пирамиды в Египте (их около 100) были построены ок 2200 г. до н.э., путешествие Геродота в Египет состоялось ок. 2500 лет назад. Решаем задачу: 2019 – 2502 = 483 до нашей эры (когда Геродот был в Египте), 2600 – 483 = 2117 лет прошло со времени постройки пирамид в Гизе до путешествия Геродота, и 2200 – 483 = 1717 лет прошло со времени постройки других пирамид до путешествия Геродота.

«Тут нужен удар — и потом катарсис!!!» — из фильма ‘День выборов’.

Неподалёку еще и дольмены**** имеются, возраст кот. ок 5500 в. до н.э.

*Менгир (от бретонского men — камень и hir — длинный) — простейший мегалит в виде установленного человеком? грубо обработанного дикого камня или каменной глыбы, вертикальные размеры которого значительно превышают горизонтальные.

**Кромлех (от бретонского crom — круг и lech — камень). Самый известный кромлех – Стоунхендж.

****Дольмены (от бретонского taol maen — каменный стол) — древние мегалиты (т.е. сооружения, сложенные из больших камней). Многие считают их могилами, а то, что следов костей там не обнаружили объясняют действием кислотной почвы.

Для тех, кто уже полюбил Бретань, и хочет больше узнать об этих потрясающих сооружениях — замечательная статья: Менгиры, кромлехи на AveFrance.

P.P.S. Если Вы от меня еще чего-то ждете – ждите! Одно из незабываемых виртуальных приключений произошло в Ирландском дольмене Ньюгрейндж (Newgrange). Там внутри, совершенно читая энергия, без погребальных мотивов. Еще запомнился очень узкий вход и коридор до главной камеры (наверное, что для туристов разбухших на «ихних харчах» надо предупреждающую табличку перед входом поставить, а то как Винни-пухи…). День был летний. Но не день летнего солнцестояния, когда луч света, через маленькое отверстие над входом, пробивается сквозь коридор 12 метров и падает на высеченный в скале орнамент (я бы назвала его «знак безконечности в формате 3D»). И так уже более 5000 лет. Признаюсь Вам в страшном(!): когда все повернулись спиной и стали выходить, я таки запихнула палец в бороздку и провела по всей ее длине…. Уносит! Меня еле отодрали от этой стены! В какой могиле есть такая энергия жизни в безконечности пространства и времени?! Считаю, что это культовое сооружение древних, выражение их стремления к Единому Богу.

Так давайте же поднимем бокалы за экологию!!! Не будем отрываться от природы, почувствуем и сохраним Землю. А она щедра на взаимность!

Бретань повсюду неуловимо передает дух Англии. Бретань и Британию связывают общие кельтские корни.

Ниже обзор очень большой территории, предназначенной для ознакомления в ходе пеших/велосипедных прогулок, и если у Вас нет на его изучение хотя бы пары дней, просто прочитайте увлекательную теорию с картинками.

Городок Плоэрмель (Ploërmel) интересен статуей Папы Римского Иоанна-Павла II, работы «нашего всё и везде» архитектора Зураба Церетели, и началом маршрута по Волшебному лесу.

Бретань – мифы и сказки

Бретань (большая часть) находится на землях древнего Армориканского лесного массива. В наши дни «земля лесов» превратилась в землю полей и изгородей, но сохранился еще лес Paimpont (Пемпон), где жили Мерлин и озерная дева Вивьяна. Лес имеет несколько названий. Он же Broceliande (Бросселианд) — сказочный лес, место действия легенд о загадочном короле Артуре, основателе английского королевства, и рыцарях Круглого стола. Он же «Лес могущества друидов» (друиды — люди дуба), в философии и обрядах которых центральное место занимали деревья, считавшиеся источником силы, мудрости и жизни. Знающие люди поговаривают, что тени рыцарей Круглого стола никогда не покидают этих мест, смотрите (!), а то появится перед Вами Ланселот в зачарованной «Долине без возврата» (Val sans Retour), а у источника Барентон (Barenton) промелькнет силуэт Вивиан.

В Сказочном лесу отмечены следующие view points:

Золотое Дерево (L’Arbre d’Or), новое 1991 г, позолоченный каштан, произведение Франсуа Давена. Вокруг него – пять черных деревьев, напоминающих о сгоревшем лесе. Золотое Дерево – символ возрождения после смерти.

Замок Компер (Château de Comper) на берегу великолепного озера, в 3 км от Конкоре (Concoret), построен правителем Бретани Соломоном в IX в. Здесь центр легенд о короле Артуре (Centre de Imaginaire Arthurien. Это самый «артуровский» из всех замков.

Название происходит от бретонского слова «kemper»-слияние. По легенде, здесь родилась озерная дева Вивиана. В этом замке она приняла и воспитала будущего рыцаря Ланселота. После отъезда рыцаря ко двору короля Артура, она встретила у Источника Молодости чародея Мерлина, который без памяти влюбился в нее. Она, кстати, и сейчас проживает в подводном хрустальном дворце, построенном для нее Мерлином.

Источник молодости (Fontaine de Juenesse) где встретились Мерлин и фея Вивиана. Вода из него продлевает молодость. Хотя, что здесь бритты раз в год регистрировали родившихся. Если кто-то родился хотя бы на один день позже, он ждал еще год, до следующей регистрации, т.е. становился моложе на целый год.

Могила Мерлина (Tombeau Merlin) — поляна с усыпальницей волшебника, опознавательным знаком служит камень, рассеченный надвое, – говорят, что это тот самый, из которого будущий король Артур вытащил свой меч Эскалибур.

Могила гигантов Le Tombeau du Géant – мегалиты.

Зеркало фей (le Miroir aux Fées) – озеро, в котором волшебницы стирали свое белье, расчесывали волосы и гадали, бросая в озеро зерно. Но пить и купаться в озере нельзя: по магическим свойствам оно схоже с рекой Летой (в древнегреческой мифологии одна из пяти рек, протекающих в подземном царстве Аида, река забвения).

А так же:

Потайной мост, где Нимуэ призналась волшебнику Мерлину в любви и растворилась в облаках. Картинки не ждите, а то какой же потайной мост?

Долина без возврата (Val sans retour), куда фея Моргана ссылала всех неверных рыцарей, и лишь Ланселот (а вроде он благородный был?) смог разрушить чары. Тоже нет картинки, по понятным причинам…

Сказки и мифы — это тоже Бретань…

Описание леса Пемпон где-то перекликается с Японским лесом Аокигахара Дзюкай, около Фудзиямы. Он образовался на потоках лавы, корни переплетаются в воздухе, в любой момент можно провалиться в пещеру, образованную обломками застывшей лавы, все поросло густым мхом, птиц и животных нет – тишина гробовая и сумрак под густыми кронами, обстановка завораживающая… В том лесу нет никаких волшебников благородных рыцарей и смеющихся фей, полоскающих бельишко; туда (говорят) повадились ходить кончать с жизнью. Поэтому, территория огорожена, на вход и выход всех пересчитывают, выдают каски и жилеты, ходить можно только по дорожкам с перилами. Отчего весь флёр улетучивается…

Voilà, надеюсь, Вам было не скучно и познавательно. Возможно, уже начали формироваться практические планы. Хороших впечатлений! La vie est belle!

С наилучшими пожеланиями,

Марина Фокина

Мы ищем инвесторов

Если вы хотите:

• Выгодно вложить ваши средства.
• Стать своим во Франции, и далее – во многих других странах.
• Сделать этот мир чуточку лучше.

Напишите нам:

mail@avefrance.com или в Телеграм @belka160

Или, может быть, это интересно вашим друзьям?

Читайте еще